大家好，2023日內瓦鐘錶與奇跡高級鐘錶展已經圓滿落下了帷幕。今年共有48個鐘錶品牌參展，其中有26個小眾獨立品牌。從各大品牌推出的新錶上看，我認為今年的趨勢主要是三個：
1.正裝錶正式開啟休閑化模式，而且我認為至少未來十年都會是這個趨勢。
2.帶有緩震效能的零件開始普及。
3.各大品牌更加註重功能的呈現方式和實際觸感。
從以上這三個趨勢我們可以看出，手錶作為一件工藝相對復雜的時尚單品，好看和體感才是最重要的。
下面我將按照字母順序分別為大家解析各主流品牌推出的重點錶款。
當我們每年看到朗格展臺的巨大手錶模型時都比看到手錶本身更興奮，因為將朗格重磅新錶放大50倍欣賞實在是太爽了，今年朗格的重磅新錶就是奧德修斯繫列從誕生以來的第一只計時錶。剛開始我還以為這款擁有兩根修長指針的錶是款追針，後來才知道，那根和紅色計時秒針一樣長的銀色指針其實是60分鐘計時分針，即使它只是款計時錶，但由於是朗格出品，且還是來自奧德修斯繫列，就註定它要與眾不同。
首先朗格為其特別研發了一款名為L156.1全新的計時機芯，但是按照朗格一錶一機芯的調性和100只的數量，那麼也就意味著這枚全新的機芯也就只有100個。要知道這個產量對於機芯而言，成本簡直是高到無法想象；其次就是它擁有全新的歸零裝置，當計時分針以傳統方式歸零時，紅色計時秒針可在幾分之一秒內跨越計時分針此前紀錄的時間，以旋轉圈數的方式體現出測量過的分鐘數，如果計時分針紀錄的時間未達30分鐘，兩根指針則以逆時針方嚮歸零，如果超過30分鐘，兩根指針則將順時針歸零。體現到視覺上，就是歸零時會非常爽的看到紅色秒針會像螺旋槳一樣飛速旋轉。
最後就是它巧妙的操作，錶冠不拉出時，兩個錐形按鍵可正常操作計時，拉出第一檔時，兩個按鍵就瞬間變成了星期和大日歴的調節鈕，再拉出一檔就是時間調校。總之，這只錶除了貴沒毛病，目前這款錶的價格是人民幣100萬左右，但據說需要配貨600萬，所以屏幕前和我一樣家裏沒礦的朋友，咱們看看就行了！可即便看看，我也要說，它錶盤上的那行automatic瞬間就拉低了這款錶的檔次，同意的朋友可以在評論區扣一。
雖然非圓形的旋轉錶圈我之前也看到過，但當名士全新利維拉潛水錶在我眼前出現的時候，還是著實有些驚喜，它的出現可以說完全打破了我們對利維拉的固有印象，12邊型的旋轉錶圈搭配間隔出現，且與錶盤、錶帶、錶圈刻度同色的防滑齒，讓我們體會到原來利維拉也能如此的俏皮，而且經陽極氧化處理後的防滑齒摸上去手感順滑，轉動時也得心應手。作為一直潛水錶，防水深度自然達到了令人安心的300米，另外除了顏值和性能，擁有5天動儲，配備矽質擒縱部件的Baumatic機芯也是如約而至！總之，這款錶絕對是一只配置拉滿且物超所值的潛水錶。
卡地亞一直以來都是每年推出新錶數量最多的品牌，面對如此多的新錶，我覺得最有看頭的還得數卡地亞的Privé私人繫列，私人繫列是卡地亞繼CPCP和HH繫列之後推出的又一個收藏級別的繫列，它們的共同點都是限量且都是金錶，不同則在於，HH繫列更加註重手錶功能的超復雜，而私人繫列則是要完美傳承卡地亞的家學淵源和專屬美學，所以其每年都會推出一個錶款主題去嚮經典致敬，今年是私人繫列推出的第七個年頭，主題是Tank Normale，以致敬卡地亞於1917設計，併於1919年發售的其歴史上首款坦克手錶。
該主題共有7款手錶，其中令我印象最深刻的就是鉑金鏈帶款，這款錶我第一眼看上去仿佛就是一只剛從博物館拿出來的古董錶，因為它完美保留了原版的整體比例和斜切錶鏡。其次，由於錶面全部採用了極細膩的緞面拉絲處理，所以既看著有些舊但它又很新，甚至還像一只不銹鋼錶，而當我戴上後感受到它沈甸甸的份量時，我發現真正的低調奢華，不僅是一只鉑金錶要看上去像一只鋼錶，更要一只新錶要看上去像一只有年代感的古董錶。這種貴賤交織、新舊交融的感覺實在是太奇妙了！不信的話，大家可以去店裏試，尤其是鉑金特有的冷艷白搭配上紅寶石的深邃紅，這組CP配色的味道實在是絕了。這款錶限量100只，有條件的小夥伴絕對值得入。